Kettenwechselintervall - Versionsgeschichte

Jmages: /* Wartungsphilosophie */

2011-09-18T08:29:34Z

Wartungsphilosophie

← Nächstältere Version		Version vom 18. September 2011, 08:29 Uhr
Zeile 5:		Zeile 5:
	Es gibt drei Möglichkeiten zur Nutzung bzw. zum Wechsel von Ketten:		Es gibt drei Möglichkeiten zur Nutzung bzw. zum Wechsel von Ketten:

	# Kette, Kettenblätter und Ritzel solange fahren, wie es möglich ist. Das bedeutet, bis die Kette anfängt, durchzurutschen. Der Vorteil ist, dass die Intervalle sehr lang werden können. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Effizienz des Antriebs nachlässt (der Antrieb „schluckt“ Energie) und dass sich das Schaltverhalten einer Kettenschaltung kontinuierlich verschlechtert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich daher eher bei Nabenschaltungen. Auch weil es dort weniger zu wechselnde Teile gibt (nur ein Kettenblatt und nur ein Ritzel; beide können unter Umständen gewendet und so noch eine Weile benutzt werden).		* Kette, Kettenblätter und Ritzel solange fahren, wie es möglich ist. Das bedeutet, bis die Kette anfängt, durchzurutschen. Der Vorteil ist, dass die Intervalle sehr lang werden können. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Effizienz des Antriebs nachlässt (der Antrieb „schluckt“ Energie) und dass sich das Schaltverhalten einer Kettenschaltung kontinuierlich verschlechtert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich daher eher bei Nabenschaltungen. Auch weil es dort weniger zu wechselnde Teile gibt (nur ein Kettenblatt und nur ein Ritzel; beide können unter Umständen gewendet und so noch eine Weile benutzt werden).

	# Eine Verbesserung der ersten Variante ist die Zwei-Ketten-Methode: Wenn die erste Kette ca. 0,5% gelängt ist, legt man die zweite, neue Kette auf. Diese fährt man solange, bis die Längung 0.5% größer als bei der ersten geworden ist. Dann legt man wieder die erste, ältere Kette auf und so weiter. Das Wechselspielchen kann man solange wiederholen bis die Ketten anfangen zu reißen, oder die Schaltvorgänge zu unpräzise werden. Dann wird der komplette Antriebsstrang (Kettenblätter, Rizel und Kette) ausgewechselt. Mit dieser Methode kann man mehrere 10.000 km Laufleistung erreichen.		* Eine Verbesserung der ersten Variante ist die Zwei-Ketten-Methode: Wenn die erste Kette ca. 0,5% gelängt ist, legt man die zweite, neue Kette auf. Diese fährt man solange, bis die Längung 0.5% größer als bei der ersten geworden ist. Dann legt man wieder die erste, ältere Kette auf und so weiter. Das Wechselspielchen kann man solange wiederholen bis die Ketten anfangen zu reißen, oder die Schaltvorgänge zu unpräzise werden. Dann wird der komplette Antriebsstrang (Kettenblätter, Rizel und Kette) ausgewechselt. Mit dieser Methode kann man mehrere 10.000 km Laufleistung erreichen.

	# Die Kette als günstigstes Teil wechseln, bevor sie durch Längung die Kettenblätter und die Ritzel angreift. Dazu sollte man die Längung regelmäßig messen, wozu es mehrere Methoden gibt. Eine Längung von 0,8% wird als Grenze für den Verschleiß angesehen. Die Kassette und die Kettenblätter muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten durchrutscht. Der Vorteil dieser Methode ist ein durchgängig gutes Schaltverhalten (bei Kettenschaltung) und ein (bei guter [[Kettenpflege]]) stets effizienter Antrieb. Dafür muss man öfter Messen und die Kette wechseln.<br>Wenn Kettenblätter und Ritzel verschlissen sind, kann man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der abgenutzten Kassette und den abgenutzten Kettenblättern noch ohne Springen funktioniert.		* Die Kette als günstigstes Teil wechseln, bevor sie durch Längung die Kettenblätter und die Ritzel angreift. Dazu sollte man die Längung regelmäßig messen, wozu es mehrere Methoden gibt. Eine Längung von 0,8% wird als Grenze für den Verschleiß angesehen. Die Kassette und die Kettenblätter muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten durchrutscht. Der Vorteil dieser Methode ist ein durchgängig gutes Schaltverhalten (bei Kettenschaltung) und ein (bei guter [[Kettenpflege]]) stets effizienter Antrieb. Dafür muss man öfter Messen und die Kette wechseln.<br>Wenn Kettenblätter und Ritzel verschlissen sind, kann man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der abgenutzten Kassette und den abgenutzten Kettenblättern noch ohne Springen funktioniert.

	==Kettenlängung messen==		==Kettenlängung messen==

Jmages: /* Wartungsphilosophie */ Meine Methode ;-)

2011-09-18T08:29:06Z

Wartungsphilosophie: Meine Methode ;-)

← Nächstältere Version		Version vom 18. September 2011, 08:29 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	Das '''Kettenwechselintervall''' gibt die Strecke an, bis eine neue [[Kette\|Fahrradkette]] gewechselt wird, weil sie als verschlissen betrachtet wird. Neben der Kette verschleißen auch [[Kettenblatt\|Kettenblätter]] und [[Ritzel]]. Insbesondere eine bereits abgenutzte Kette bedeutet einen schnellen Verschleiß der Blätter und Ritzel.		Das '''Kettenwechselintervall''' gibt die Strecke an, bis eine neue [[Kette\|Fahrradkette]] gewechselt wird, weil sie als verschlissen betrachtet wird. Neben der Kette verschleißen auch [[Kettenblatt\|Kettenblätter]] und [[Ritzel]]. Insbesondere eine bereits abgenutzte Kette bedeutet einen schnellen Verschleiß der Blätter und Ritzel.
	__TOC__		__TOC__
	==Wartungsphilosophie==		== Wartungsphilosophie ==
	Es gibt ~~zwei~~ Möglichkeiten zur Nutzung bzw. zum Wechsel von Ketten:
	# Kette, Kettenblätter und Ritzel solange fahren, wie es möglich ist. Das bedeutet, bis die Kette anfängt, durchzurutschen. Der Vorteil ist, dass die Intervalle sehr lang werden können. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Effizienz des Antriebs nachlässt (der Antrieb „schluckt“ Energie) und dass sich das Schaltverhalten einer Kettenschaltung kontinuierlich verschlechtert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich daher eher bei Nabenschaltungen. Auch weil es dort weniger zu wechselnde Teile gibt (nur ein Kettenblatt und nur ein Ritzel; beide können unter Umständen gewendet und so noch eine Weile benutzt werden).		Es gibt drei Möglichkeiten zur Nutzung bzw. zum Wechsel von Ketten:

			# Kette, Kettenblätter und Ritzel solange fahren, wie es möglich ist. Das bedeutet, bis die Kette anfängt, durchzurutschen. Der Vorteil ist, dass die Intervalle sehr lang werden können. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Effizienz des Antriebs nachlässt (der Antrieb „schluckt“ Energie) und dass sich das Schaltverhalten einer Kettenschaltung kontinuierlich verschlechtert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich daher eher bei Nabenschaltungen. Auch weil es dort weniger zu wechselnde Teile gibt (nur ein Kettenblatt und nur ein Ritzel; beide können unter Umständen gewendet und so noch eine Weile benutzt werden).

			# Eine Verbesserung der ersten Variante ist die Zwei-Ketten-Methode: Wenn die erste Kette ca. 0,5% gelängt ist, legt man die zweite, neue Kette auf. Diese fährt man solange, bis die Längung 0.5% größer als bei der ersten geworden ist. Dann legt man wieder die erste, ältere Kette auf und so weiter. Das Wechselspielchen kann man solange wiederholen bis die Ketten anfangen zu reißen, oder die Schaltvorgänge zu unpräzise werden. Dann wird der komplette Antriebsstrang (Kettenblätter, Rizel und Kette) ausgewechselt. Mit dieser Methode kann man mehrere 10.000 km Laufleistung erreichen.

	# Die Kette als günstigstes Teil wechseln, bevor sie durch Längung die Kettenblätter und die Ritzel angreift. Dazu sollte man die Längung regelmäßig messen, wozu es mehrere Methoden gibt. Eine Längung von 0,8% wird als Grenze für den Verschleiß angesehen. Die Kassette und die Kettenblätter muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten durchrutscht. Der Vorteil dieser Methode ist ein durchgängig gutes Schaltverhalten (bei Kettenschaltung) und ein (bei guter [[Kettenpflege]]) stets effizienter Antrieb. Dafür muss man öfter Messen und die Kette wechseln.<br>Wenn Kettenblätter und Ritzel verschlissen sind, kann man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der abgenutzten Kassette und den abgenutzten Kettenblättern noch ohne Springen funktioniert.		# Die Kette als günstigstes Teil wechseln, bevor sie durch Längung die Kettenblätter und die Ritzel angreift. Dazu sollte man die Längung regelmäßig messen, wozu es mehrere Methoden gibt. Eine Längung von 0,8% wird als Grenze für den Verschleiß angesehen. Die Kassette und die Kettenblätter muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten durchrutscht. Der Vorteil dieser Methode ist ein durchgängig gutes Schaltverhalten (bei Kettenschaltung) und ein (bei guter [[Kettenpflege]]) stets effizienter Antrieb. Dafür muss man öfter Messen und die Kette wechseln.<br>Wenn Kettenblätter und Ritzel verschlissen sind, kann man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der abgenutzten Kassette und den abgenutzten Kettenblättern noch ohne Springen funktioniert.

Andreas R: /* Kettenpflege */

2011-09-18T07:41:39Z

Kettenpflege

← Nächstältere Version		Version vom 18. September 2011, 07:41 Uhr
Zeile 17:		Zeile 17:
	== Kettenpflege ==		== Kettenpflege ==
	''Siehe Hauptartikel:'' [[Kettenpflege]]<br>		''Siehe Hauptartikel:'' [[Kettenpflege]]<br>
	Der Verschleiß der Kette wird durch Schmutz stark erhöht, insbesondere feine Sandkörner, die im Laufe der Zeit in die Kettengelenke dringen und dort wie Schmirgelpapier wirken. Eine regelmäßige Reinigung der Kette von außen ist wichtig, damit Schmutz nicht in die ~~Kettengelenkte~~ gelangt.		Der Verschleiß der Kette wird durch Schmutz stark erhöht, insbesondere feine Sandkörner, die im Laufe der Zeit in die Kettengelenke dringen und dort wie Schmirgelpapier wirken. Eine regelmäßige Reinigung der Kette von außen ist wichtig, damit Schmutz nicht in die Kettengelenke gelangt.

	[[Kategorie:Reparatur]]		[[Kategorie:Reparatur]]
	[[Kategorie:Fahrrad]]		[[Kategorie:Fahrrad]]

Andreas R: /* Kettenlängung messen */

2011-09-18T07:39:01Z

Kettenlängung messen

← Nächstältere Version		Version vom 18. September 2011, 07:39 Uhr
Zeile 9:		Zeile 9:
	Der Verschleiß einer Kette entsteht dadurch, dass bei der Bewegung der Kette langsam die Verbindungsbolzen kleiner geschliffen werden. Es kommt zum Spiel in den Gelenken, was sich in einer Längung bemerkbar macht. Bebilderte und genauere Informationen zu diesem Vorgang findet man bei [http://arnowelzel.de/sheldonbrown/chains.html Sheldon Brown (rip)].		Der Verschleiß einer Kette entsteht dadurch, dass bei der Bewegung der Kette langsam die Verbindungsbolzen kleiner geschliffen werden. Es kommt zum Spiel in den Gelenken, was sich in einer Längung bemerkbar macht. Bebilderte und genauere Informationen zu diesem Vorgang findet man bei [http://arnowelzel.de/sheldonbrown/chains.html Sheldon Brown (rip)].

	Innenmessungen, wie zum Beispiel mit dem [[Rohloff]] Kaliber enthalten eine Fehlerquelle, da sie den Verschleiß der Kettenrollen mitmessen, der aber die Kettenlängung nicht beeinflusst. Korrekt ist eine Außenmessung an einer gespannten Kette; zum Beispiel mit einem Messschieber. Die Länge von zehn ~~Kettengliedern muss~~ 127 mm ~~betragen~~ (fünf Zoll). Wenn die Bolzen nach zehn Gliedern 128 mm Abstand haben, gilt die Kette als verschlissen. Die Messung wird genauer, wenn man über 20 Glieder misst (254 mm normal, 256 mm als Verschleißgrenze).		Innenmessungen, wie zum Beispiel mit dem [[Rohloff]] Kaliber enthalten eine Fehlerquelle, da sie den Verschleiß der Kettenrollen mitmessen, der aber die Kettenlängung nicht beeinflusst.

			Korrekt ist eine Außenmessung an einer gespannten Kette; zum Beispiel mit einem Messschieber. Die Länge von zehn Gliedern einer neuen Kette beträgt 127 mm (fünf Zoll). Wenn die Bolzen nach zehn Gliedern 128 mm Abstand haben, gilt die Kette als verschlissen (0,8 % Längung). Sind alle Ritzel und Kettenblätter aus Stahl, kann man eine Kette bis 128,3 mm fahren (1,0 % Längung). Die Messung wird genauer, wenn man über 20 Glieder misst (254 mm normal, 256 mm als Verschleißgrenze für Alu- und 256,6 mm für Stahlkettenblätter).

			Eine Alternative ist die Vergleichsmessung, die speziell mit einem wiederverwendbarem [[Kettenschloss]] praktikabel ist. Dazu nimmt man die gebrauchte Kette vom Fahrrad und hängt sie neben eine neue Kette. Am oberen Ende sollten die Ketten mit ihrem Bolzen auf gleicher Höhe sein. Nach wenigen Gliedern wird der Bolzen der verschlissenen Kette schon etwas niedriger hängen als der Bolzen der unverschlissenen Kette. Jetzt zählt man die Anzahl der Kettenglieder, bis die Bolzen wieder auf gleicher Höhe sind. Eine um 1,0 % gelängte Kette ist beim 100. Kettenglied mit dem Bolzen auf gleicher Höhe wie der Bolzen des 101. Glieds der neuen Kette.

	== Kettenpflege ==		== Kettenpflege ==

Andreas R am 16. September 2011 um 11:55 Uhr

2011-09-16T11:55:37Z

← Nächstältere Version		Version vom 16. September 2011, 11:55 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	Das '''Kettenwechselintervall''' gibt die ~~Dauer oder Distanz~~ an, ~~die~~ eine [[Kette]] ~~bis zum Wechsel hält~~.		Das '''Kettenwechselintervall''' gibt die Strecke an, bis eine neue [[Kette\|Fahrradkette]] gewechselt wird, weil sie als verschlissen betrachtet wird. Neben der Kette verschleißen auch [[Kettenblatt\|Kettenblätter]] und [[Ritzel]]. Insbesondere eine bereits abgenutzte Kette bedeutet einen schnellen Verschleiß der Blätter und Ritzel.
	~~Durch Verschleiß müssen~~ [[Kettenblatt\|Kettenblätter]], [[Ritzel]] und ~~vor allem~~ die Kette in ~~regelmäßigen Abständen ausgetauscht~~ werden.		__TOC__
			==Wartungsphilosophie==
			Es gibt zwei Möglichkeiten zur Nutzung bzw. zum Wechsel von Ketten:
			# Kette, Kettenblätter und Ritzel solange fahren, wie es möglich ist. Das bedeutet, bis die Kette anfängt, durchzurutschen. Der Vorteil ist, dass die Intervalle sehr lang werden können. Dafür muss man in Kauf nehmen, dass die Effizienz des Antriebs nachlässt (der Antrieb „schluckt“ Energie) und dass sich das Schaltverhalten einer Kettenschaltung kontinuierlich verschlechtert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich daher eher bei Nabenschaltungen. Auch weil es dort weniger zu wechselnde Teile gibt (nur ein Kettenblatt und nur ein Ritzel; beide können unter Umständen gewendet und so noch eine Weile benutzt werden).
			# Die Kette als günstigstes Teil wechseln, bevor sie durch Längung die Kettenblätter und die Ritzel angreift. Dazu sollte man die Längung regelmäßig messen, wozu es mehrere Methoden gibt. Eine Längung von 0,8% wird als Grenze für den Verschleiß angesehen. Die Kassette und die Kettenblätter muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten durchrutscht. Der Vorteil dieser Methode ist ein durchgängig gutes Schaltverhalten (bei Kettenschaltung) und ein (bei guter [[Kettenpflege]]) stets effizienter Antrieb. Dafür muss man öfter Messen und die Kette wechseln.<br>Wenn Kettenblätter und Ritzel verschlissen sind, kann man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der abgenutzten Kassette und den abgenutzten Kettenblättern noch ohne Springen funktioniert.

	== ~~zwei Grundideologien~~ ==		==Kettenlängung messen==
			Der Verschleiß einer Kette entsteht dadurch, dass bei der Bewegung der Kette langsam die Verbindungsbolzen kleiner geschliffen werden. Es kommt zum Spiel in den Gelenken, was sich in einer Längung bemerkbar macht. Bebilderte und genauere Informationen zu diesem Vorgang findet man bei [http://arnowelzel.de/sheldonbrown/chains.html Sheldon Brown (rip)].

	~~# Alles (Ritzel~~, ~~Kette~~, ~~Kettenblätter) runterfahren~~, ~~bis~~ die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht.<br><br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br>Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. <br><br>Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht ~~verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl~~. ~~läßt sich beides noch wenden)<br><br>~~		Innenmessungen, wie zum Beispiel mit dem [[Rohloff]] Kaliber enthalten eine Fehlerquelle, da sie den Verschleiß der Kettenrollen mitmessen, der aber die Kettenlängung nicht beeinflusst. Korrekt ist eine Außenmessung an einer gespannten Kette; zum Beispiel mit einem Messschieber. Die Länge von zehn Kettengliedern muss 127 mm betragen (fünf Zoll). Wenn die Bolzen nach zehn Gliedern 128 mm Abstand haben, gilt die Kette als verschlissen. Die Messung wird genauer, wenn man über 20 Glieder misst (254 mm normal, 256 mm als Verschleißgrenze).
	# Kette ~~als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen, bevor der restliche Antrieb~~ mit ~~dem Verschleiss beginnt~~.~~<br>Da Ketten je nach Qualität,Terrain,Wetter,Schaltverhalten,Kettenblatt-Ritzel-Größen,etc~~.pp. sehr stark unterschiedliches Verschleissverhalten zeigen, kann man hier entweder auf Nr.Sicher gehen, und ohne Messung sehr frühzeitig wechseln, wobei man allerdings sehr viel Geld verlieren kann, wenn man Ketten wegwirft, die ~~noch nicht verschlissen sind. Oder man orientiert sich an Verschleissmessungen und setzt sich eine Grenze von z.B.0~~,8% Längung.<br><br>Ein Wechsel ohne Messung z.B. alle 2000km, obwohl qualitative Ketten durchaus 8-10.000km schaffen können, ist tendenziell Geldverschwendung, gerade wenn man noch nach jeder zweiten oder dritten Kette die Kassette wechselt. <br>Es empfiehlt sich also die Kette ~~wirklich erst zu wechseln, wenn sie verschlissen ist, aber noch so intakt, dass die Ritzel nicht~~ verschlissen ~~wurden~~. Die ~~Kassette muss man hier erst wechseln~~, wenn ~~sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten~~ über ~~die Ritzel rutscht. Gleiches gilt für die Kettenblätter.<br><br>Wenn man dann Kettenblätter und Ritzel tauschen müsste~~, ~~könnte man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der Kassette noch ohne Springen funktioniert, und den Antrieb damit runterfahren~~.~~<br><br>Vorteil: besseres Schaltverhalten, effizienterer Antrieb, weniger Kosten<br>Nachteile: regelmäßige Kontrolle des Kettenschleiss nötig~~

			== Kettenpflege ==
			''Siehe Hauptartikel:'' [[Kettenpflege]]<br>
	Innenmessungen nach Art des Rohloff-Kalibers enthalten eine prinzipbedingte Fehlerquelle, da sie den Verschleiss der Kettenrollen mitmessen, der aber die Kettenteilung nicht verändert. Es empfiehlt sich daher die Aussenmessung mit einem Messschieber und der Tausch bei 0,8% Längung.		Der Verschleiß der Kette wird durch Schmutz stark erhöht, insbesondere feine Sandkörner, die im Laufe der Zeit in die Kettengelenke dringen und dort wie Schmirgelpapier wirken. Eine regelmäßige Reinigung der Kette von außen ist wichtig, damit Schmutz nicht in die Kettengelenkte gelangt.
	Über 10 Kettenglieder muss die Kette 5Zoll-Länge haben (1/2Zoll Kettenteilung), also 127mm. Wenn die Bolzen nach 10 Gliedern 128mm Abstand haben ist die Kette verschlissen. Messen über die doppelte Länge 254-256mm erleichtert die Sache.

	== ~~Haltbarkeit und Pflege der Komponenten~~ ==
	~~Diese ist sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Mit häufigem Ölen kann man eine~~ Kette ~~schneller verschleissen lassen~~, ~~als wenn man sie über~~ die ~~Lebenszeit komplett~~ in ~~Ruhe lässt~~ und ~~erst ölt wenn sie mit quietschen beginnt~~. ~~Beim Nachölen, gerade von eher schmutzigen Ketten, spült man Dreck ins Gelenk,~~ der ~~da als Schleifpaste wirkt.~~

	~~Wichtig ist also vor dem Nachschmieren die~~ Kette ~~zu säubern, und nach dem Nachschmieren die Kette und den Antrieb~~ von ~~aussen nutzlos anhaftendem Fett zu befreien~~, ~~um zu verhindern dass~~ die ~~Kette durch eine klebrige Schicht verschmutzt.~~
	~~Genauere Informationen über Pflege und Pflegemittel findet man bei [[Kettenpflege]]~~.

	[[Kategorie:Reparatur]]		[[Kategorie:Reparatur]]
	[[Kategorie:Fahrrad]]		[[Kategorie:Fahrrad]]

IngmarE: /* Haltbarkeit und Pflege der Komponenten */ -Größere Teile entfernt und kurz zusammengefasst, überschneidet sich sonst zu stark mit "Kettenpflege"

2010-08-30T10:46:59Z

Haltbarkeit und Pflege der Komponenten: -Größere Teile entfernt und kurz zusammengefasst, überschneidet sich sonst zu stark mit "Kettenpflege"

← Nächstältere Version		Version vom 30. August 2010, 10:46 Uhr
Zeile 15:		Zeile 15:
	Diese ist sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Mit häufigem Ölen kann man eine Kette schneller verschleissen lassen, als wenn man sie über die Lebenszeit komplett in Ruhe lässt und erst ölt wenn sie mit quietschen beginnt. Beim Nachölen, gerade von eher schmutzigen Ketten, spült man Dreck ins Gelenk, der da als Schleifpaste wirkt.		Diese ist sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Mit häufigem Ölen kann man eine Kette schneller verschleissen lassen, als wenn man sie über die Lebenszeit komplett in Ruhe lässt und erst ölt wenn sie mit quietschen beginnt. Beim Nachölen, gerade von eher schmutzigen Ketten, spült man Dreck ins Gelenk, der da als Schleifpaste wirkt.

	Wichtig ist, ~~dass~~ die Kette ~~aussen sauber~~ und ~~trocken ist (siehe auch [http://www.rohloff.de/de/technik/kettentrieb/kettenreinigung/index.html Rohloff-Homepage]). Schmiermittel braucht man nur in~~ den ~~Gelenken, mit einem Lappen kommt man da nicht hinein, wird also immer nur überschüssiges Schmiermittel entfernen.~~		Wichtig ist also vor dem Nachschmieren die Kette zu säubern, und nach dem Nachschmieren die Kette und den Antrieb von aussen nutzlos anhaftendem Fett zu befreien, um zu verhindern dass die Kette durch eine klebrige Schicht verschmutzt.
			Genauere Informationen über Pflege und Pflegemittel findet man bei [[Kettenpflege]].
	~~Nachschmieren bedeutet jedes mal ein Säubern der Kette vorher~~, um ~~keinen Dreck ins Gelenk~~ zu ~~spülen, und ein erneutes entfernen der äußeren Schmiermittel und trockenwischen der~~ Kette ~~danach, damit sie keine ölige/fettige~~ Schicht ~~hat, die Dreck anzieht~~.
	~~Rohloff fordert zwar eine saubere~~ und trockene Kette, doch gerade solche (eigentlich empfehlenswerten) dickflüssigen Schmiermittel wie deren Öl, erschweren das Entfernen der überschüssigen Schmiermittelrückstände sehr. Etwas dünneres Öl auf einem Lappen kann hier helfen das dicke Öl runterzubekommen. Danach die Kette mit einem trockenen Lappen von diesem dünneren Öl befreien.

	[[Kategorie:Reparatur]]		[[Kategorie:Reparatur]]
	[[Kategorie:Fahrrad]]		[[Kategorie:Fahrrad]]

IngmarE: /* zwei Grundideologien */

2010-08-30T09:29:36Z

zwei Grundideologien

← Nächstältere Version		Version vom 30. August 2010, 09:29 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:
	== zwei Grundideologien ==		== zwei Grundideologien ==

	# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht.<br><br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br>Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl. läßt sich beides noch wenden)<br><br>		# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht.<br><br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br>Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. <br><br>Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl. läßt sich beides noch wenden)<br><br>
	# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen, bevor der restliche Antrieb mit dem Verschleiss beginnt.<br>Da Ketten je nach Qualität sehr stark unterschiedliches Verschleissverhalten zeigen, kann man hier entweder auf Nr.Sicher gehen, und ohne Messung wechseln~~. Allerdings kann~~ man ~~hier~~ sehr viel Geld verlieren. <br>Ein ~~standardmäßiger~~ Wechsel alle 2000km, obwohl qualitative Ketten durchaus 8-10.000km schaffen können, ~~kann bedeuten dass man viel Geld verschwendet~~, gerade wenn man noch nach jeder zweiten oder dritten Kette die Kassette wechselt. Es empfiehlt sich also die Kette wirklich erst zu wechseln wenn sie verschlissen ist, aber noch so intakt, dass die Ritzel nicht verschlissen wurden. Die Kassette muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten über die Ritzel rutscht. Gleiches gilt für die Kettenblätter.<br><br>Wenn man dann Kettenblätter und Ritzel tauschen müsste, könnte man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der Kassette noch ohne Springen funktioniert, und den Antrieb damit runterfahren.<br><br>Vorteil: besseres Schaltverhalten, effizienterer Antrieb, weniger Kosten<br>Nachteile: regelmäßige Kontrolle des Kettenschleiss nötig		# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen, bevor der restliche Antrieb mit dem Verschleiss beginnt.<br>Da Ketten je nach Qualität,Terrain,Wetter,Schaltverhalten,Kettenblatt-Ritzel-Größen,etc.pp. sehr stark unterschiedliches Verschleissverhalten zeigen, kann man hier entweder auf Nr.Sicher gehen, und ohne Messung sehr frühzeitig wechseln, wobei man allerdings sehr viel Geld verlieren kann, wenn man Ketten wegwirft, die noch nicht verschlissen sind. Oder man orientiert sich an Verschleissmessungen und setzt sich eine Grenze von z.B.0,8% Längung.<br><br>Ein Wechsel ohne Messung z.B. alle 2000km, obwohl qualitative Ketten durchaus 8-10.000km schaffen können, ist tendenziell Geldverschwendung, gerade wenn man noch nach jeder zweiten oder dritten Kette die Kassette wechselt. <br>Es empfiehlt sich also die Kette wirklich erst zu wechseln, wenn sie verschlissen ist, aber noch so intakt, dass die Ritzel nicht verschlissen wurden. Die Kassette muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten über die Ritzel rutscht. Gleiches gilt für die Kettenblätter.<br><br>Wenn man dann Kettenblätter und Ritzel tauschen müsste, könnte man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der Kassette noch ohne Springen funktioniert, und den Antrieb damit runterfahren.<br><br>Vorteil: besseres Schaltverhalten, effizienterer Antrieb, weniger Kosten<br>Nachteile: regelmäßige Kontrolle des Kettenschleiss nötig

IngmarE: /* Haltbarkeit der Komponenten */

2010-08-29T12:41:43Z

Haltbarkeit der Komponenten

← Nächstältere Version		Version vom 29. August 2010, 12:41 Uhr
Zeile 12:		Zeile 12:
	Über 10 Kettenglieder muss die Kette 5Zoll-Länge haben (1/2Zoll Kettenteilung), also 127mm. Wenn die Bolzen nach 10 Gliedern 128mm Abstand haben ist die Kette verschlissen. Messen über die doppelte Länge 254-256mm erleichtert die Sache.		Über 10 Kettenglieder muss die Kette 5Zoll-Länge haben (1/2Zoll Kettenteilung), also 127mm. Wenn die Bolzen nach 10 Gliedern 128mm Abstand haben ist die Kette verschlissen. Messen über die doppelte Länge 254-256mm erleichtert die Sache.

	== Haltbarkeit der Komponenten ==		== Haltbarkeit und Pflege der Komponenten ==
	~~Eine~~ Kette ~~sollte im ersten Fall 7~~.~~000 km halten~~. (~~Dann nimmt~~ der ~~Wirkungsgrad spürbar ab~~).		Diese ist sehr unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Mit häufigem Ölen kann man eine Kette schneller verschleissen lassen, als wenn man sie über die Lebenszeit komplett in Ruhe lässt und erst ölt wenn sie mit quietschen beginnt. Beim Nachölen, gerade von eher schmutzigen Ketten, spült man Dreck ins Gelenk, der da als Schleifpaste wirkt.

			Wichtig ist, dass die Kette aussen sauber und trocken ist (siehe auch [http://www.rohloff.de/de/technik/kettentrieb/kettenreinigung/index.html Rohloff-Homepage]). Schmiermittel braucht man nur in den Gelenken, mit einem Lappen kommt man da nicht hinein, wird also immer nur überschüssiges Schmiermittel entfernen.

			Nachschmieren bedeutet jedes mal ein Säubern der Kette vorher, um keinen Dreck ins Gelenk zu spülen, und ein erneutes entfernen der äußeren Schmiermittel und trockenwischen der Kette danach, damit sie keine ölige/fettige Schicht hat, die Dreck anzieht.
			Rohloff fordert zwar eine saubere und trockene Kette, doch gerade solche (eigentlich empfehlenswerten) dickflüssigen Schmiermittel wie deren Öl, erschweren das Entfernen der überschüssigen Schmiermittelrückstände sehr. Etwas dünneres Öl auf einem Lappen kann hier helfen das dicke Öl runterzubekommen. Danach die Kette mit einem trockenen Lappen von diesem dünneren Öl befreien.

	[[Kategorie:Reparatur]]		[[Kategorie:Reparatur]]
	[[Kategorie:Fahrrad]]		[[Kategorie:Fahrrad]]

IngmarE: /* Im Prinzip gibt es zwei Grundideologien */

2010-08-29T11:09:31Z

Im Prinzip gibt es zwei Grundideologien

← Nächstältere Version		Version vom 29. August 2010, 11:09 Uhr
Zeile 2:		Zeile 2:
	Durch Verschleiß müssen [[Kettenblatt\|Kettenblätter]], [[Ritzel]] und vor allem die Kette in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.		Durch Verschleiß müssen [[Kettenblatt\|Kettenblätter]], [[Ritzel]] und vor allem die Kette in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.

	==~~Im Prinzip gibt es~~ zwei Grundideologien ==		== zwei Grundideologien ==
	# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht. <br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br/> Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl. läßt sich beides noch wenden)
	# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen ~~(spätestens~~ nach ~~2000 Land/Sommer~~-~~KM bzw~~. ~~1000 Winter/Salz-KM bzw~~. ~~300 Küsten/Sand-KM)~~.<br/>~~Vorteil:~~ Ritzel und ~~Kettenblätter verschleißen sich nicht gegenseitig; kein merklich schlechter werdender Wirkungsgrad~~. <br/> ~~Nachteil~~: ~~mehrmaliger Kettenwechsel im Jahr (hier lohnt~~ sich ~~eine~~ Kette ~~mit [[Kettenschloss]]~~).		# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht.<br><br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br>Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl. läßt sich beides noch wenden)<br><br>
			# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen, bevor der restliche Antrieb mit dem Verschleiss beginnt.<br>Da Ketten je nach Qualität sehr stark unterschiedliches Verschleissverhalten zeigen, kann man hier entweder auf Nr.Sicher gehen, und ohne Messung wechseln. Allerdings kann man hier sehr viel Geld verlieren. <br>Ein standardmäßiger Wechsel alle 2000km, obwohl qualitative Ketten durchaus 8-10.000km schaffen können, kann bedeuten dass man viel Geld verschwendet, gerade wenn man noch nach jeder zweiten oder dritten Kette die Kassette wechselt. Es empfiehlt sich also die Kette wirklich erst zu wechseln wenn sie verschlissen ist, aber noch so intakt, dass die Ritzel nicht verschlissen wurden. Die Kassette muss man hier erst wechseln, wenn sie mit einer neuen Kette nicht mehr fahrbar ist, also die Kette bei starken Antritten über die Ritzel rutscht. Gleiches gilt für die Kettenblätter.<br><br>Wenn man dann Kettenblätter und Ritzel tauschen müsste, könnte man zur Methode 1 wechseln und eine verschlissene Kette montieren, die mit der Kassette noch ohne Springen funktioniert, und den Antrieb damit runterfahren.<br><br>Vorteil: besseres Schaltverhalten, effizienterer Antrieb, weniger Kosten<br>Nachteile: regelmäßige Kontrolle des Kettenschleiss nötig



			Innenmessungen nach Art des Rohloff-Kalibers enthalten eine prinzipbedingte Fehlerquelle, da sie den Verschleiss der Kettenrollen mitmessen, der aber die Kettenteilung nicht verändert. Es empfiehlt sich daher die Aussenmessung mit einem Messschieber und der Tausch bei 0,8% Längung.
			Über 10 Kettenglieder muss die Kette 5Zoll-Länge haben (1/2Zoll Kettenteilung), also 127mm. Wenn die Bolzen nach 10 Gliedern 128mm Abstand haben ist die Kette verschlissen. Messen über die doppelte Länge 254-256mm erleichtert die Sache.

	== Haltbarkeit der Komponenten ==		== Haltbarkeit der Komponenten ==

HvS: genauere Erläuterung, warum 1. bei Nabenschaltung preiswert ist

2007-12-29T19:42:15Z

genauere Erläuterung, warum 1. bei Nabenschaltung preiswert ist

← Nächstältere Version		Version vom 29. Dezember 2007, 19:42 Uhr
Zeile 3:		Zeile 3:

	==Im Prinzip gibt es zwei Grundideologien ==		==Im Prinzip gibt es zwei Grundideologien ==
	# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht. <br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle. <br/> Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten, ~~teuer wenn keine Nabenschaltung~~.		# Alles (Ritzel, Kette, Kettenblätter) runterfahren, bis die Kette durchrutscht oder selbst kaputt geht. <br>Vorteil: Etwas längere Wartungsintervalle und kein häufiges Kettenwechseln (siehe 2.). <br/> Nachteil: Zunehmend schlechter Wirkungsgrad, miserables Schaltverhalten bei Kettenschaltung. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eher bei Nabenschaltungen, da sich dort auch bei verschlissenen Komponenten das Schaltverhalten nicht verschlechtert und es weniger zu tauschende Teile gibt (nur ein Kettenblatt, nur ein Ritzel, evtl. läßt sich beides noch wenden)
	# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen (spätestens nach 2000 Land/Sommer-KM bzw. 1000 Winter/Salz-KM bzw. 300 Küsten/Sand-KM).<br/>Vorteil: Ritzel und Kettenblätter verschleißen sich nicht gegenseitig; kein merklich schlechter werdender Wirkungsgrad. <br/> Nachteil: mehrmaliger Kettenwechsel im Jahr (hier lohnt sich eine Kette mit [[Kettenschloss]]).		# Kette als günstigstes Teil häufig wechseln bzw. gegen eine anderen im Wechsel austauschen (spätestens nach 2000 Land/Sommer-KM bzw. 1000 Winter/Salz-KM bzw. 300 Küsten/Sand-KM).<br/>Vorteil: Ritzel und Kettenblätter verschleißen sich nicht gegenseitig; kein merklich schlechter werdender Wirkungsgrad. <br/> Nachteil: mehrmaliger Kettenwechsel im Jahr (hier lohnt sich eine Kette mit [[Kettenschloss]]).